II Matériel spécifique
Le choix de l'aquarium est fait, à moins d'avoir acheté un "kit" complet, il va falloir encore acquérir le matériel annexe indispensable à son bon fonctionnement et au maintient optimal de ses futurs habitants.
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En principe un aquarium est toujours équipé, à la vente, d'une rampe d'éclairage intégrée dans le couvercle. Cependant, il faut savoir que ces rampes sont bien souvent sous-dimensionnées si on veut faire un bac planté. On peut donc tout à fait acheter une cuve nue et séparément la rampe d'éclairage adaptée aux besoin qu'on aura. Il y a aussi la possibilité de garder son aquarium ouvert et de l'éclairer avec des lampes suspendues comme mon bac de 450litres .
Les 4 principaux systèmes d'éclairage sont:
-Tube néon T8 que l'on trouve couramment dans tous les commerces aquariophiles. Attention ces tubes sont relativement peu puissants par rapport à leur taille, et pour peu qu'on aie besoin d'une intensité lumineuse forte, il faudra plusieurs tubes pour obtenir un résultat.
-Tube néon T5 qui deviennent très prisés par les aquariophiles pratiquant l' Aquacaping et ceux qui préfèrent avoir un bac fermé. Ces tubes plus fins que les T8 ont une intensité lumineuse plus puissante, pour des longueurs identiques.
- Lampes HQL, lampes à vapeur de mercure, se vendent en 80W, 125W ou 250W. Ces ampoules, relativement chères, offrent des intensités lumineuses puissantes et ont pour effet visuel un éclairage apparenté à des rayons du soleil, la source lumineuse tombant d'un seul point, et pas sur la longueur totale de l'aquarium. Cela donne un effet d'ombres magnifique. L'inconvénient relevé par certains aquariophiles est lié à la température de couleur de ces lampes, qui donne un effet un peu jaune à la lumière diffusée. On aime ou on n'aime pas ... question de goût personnel!
- Lampe HQI, aux halogénures métalliques, sont quand à elles relativement peu utilisées en eau douce, sauf pour des aquariums ultra performants et pointus. L'intensité lumineuse est encore plus puissante et les températures proposées donnent une lumière beaucoup plus froide que les HQL. Pour ces raisons elles sont principalement utilisées en eau de mer.
Des rampes d'éclairages par LED commencent à voir le jour dans certaines boutiques ou certains sites internet. Je n'ai pas du tout d'expérience sur le sujet, et donc pas un recul suffisant pour en parler clairement. Il faudra néanmoins suivre de près l'évolution de cette technologie. Certains aquariophiles utilisent ces ampoules pour la nuit afin de donner un effet "pleine lune" sur leur aquarium. Il existe aussi des gadgets avec LED à immerger dans l'aquarium, inutile de dire qu'ils sont à proscrire, car n'offrant aucun intérêt en aquariophile autre que de dépenser de l'argent inutilement.
Lien: une discussion intéressante sur les LEDs : AquaAgora forum
Il est des biotopes qui sont très peu exigeants en lumière , tel que les grands lacs africains peu plantés. Les poissons ne sont pas, ou peu ( les poissons très timides, ou venant d'eaux noires du bassin de l'Amazone n'apprécient que peu un éclairage trop intense) influencés par la puissance de l'éclairage.
Par contre dès qu'on veut faire un paysage planté, voire très planté, la puissance de l'éclairage sera le premier élément important à prendre en compte. On articule couramment le chiffre de 1W pour 2 litres d'eau brut, certains passionnés possédant des plantes très délicates et extrêmement gourmande en lumière, vont même au delà: à 1W/litre ou plus encore. Cela demande une connaissance et un entretien très pointu des autres paramètres de l'aquarium. En voilà 2 exemples extraordinaires:
D'autres photos de ces merveilleux bacs Les paysages aquatiques
Un guide pour les débutants en bacs plantés : Aquagora GPBP
Tous ces systèmes d'éclairage se trouvent en vente sous forme de rampe ou spots complets, certains combinent 2 options différentes, les rampes peuvent être posés sur l'aquarium, ou suspendues en dessus. Beaucoup d'aquariophiles bricoleurs choisissent de fabriquer leur propre rampe, intégré dans un couvercle, par exemple, ou bricolent dans des couvercles déjà existant ( Lien: Une galerie en Bois - Une galerie pour T5) . Si vous choisissez de le construire vous-même, n'oubliez-pas les règles essentielles de sécurité. L'électricité et l'eau ne font pas bon ménage et il vaut mieux être parfaitement sûr de ses compétences avant de se lancer au hasard et risquer l'accident!
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Là encore plusieurs possibilités s'offrent aux aquariophiles. Le volume de l'aquarium est le premier élément à prendre en considération, puis les espèces de poissons choisies, la quantité de poissons, et le style d'aquarium, planté ou pas.
Un aquarium de grande taille, très planté et sous peuplé demande un filtration bien moins puissante qu'un bac avec des poissons très pollueurs et sans plantes, par exemple. Le but de la filtration est de retenir les déchets dans les masses filtrantes et d'héberger dans ces même masses les bactéries qui dégraderont ces déchets afin de garder un milieu propice à la vie des poissons. Pour plus de détails quand à la chimie de l'eau et le cycle de l'Azote, si important pour comprendre le fonctionnement de l'aquarium et le pourquoi de sa filtration, je vous engage à lire la FAQ d'AquAgora, portail aquariophile dont je fais partie et qui a établi de manière simple un guide pour débutants où tous ces processus sont expliqués.
Lorsque vous avez défini la puissance de filtration qu'il faudra ( en moyenne 2 à 4 X le volume du bac/heure) vous aurez le choix entre divers filtres.
1) Filtre interne: Il s'agit de filtres qui sont interne à l'aquarium, soit collés, soit ventousés. Ils comprennent un compartiment pour masses filtrantes et une pompe de rejet qui renvoie l'eau filtrée dans le bac.
2) Décantation interne: On peut fabriquer soi-même un filtre interne en condamnant un coin de l'aquarium avec des plaques de plexi ou de verre et en y aménageant des chicanes remplies de masse filtrantes que l'eau devra traverser avant de repartir dans le bac, via une pompe de rejet.
3) Filtre externe : Là, la boite complète du filtre se trouve hors de l'aquarium et est relié à celui-ci par un tuyau amenant l'eau au filtre et un 2ème tuyau ramenant l'eau à l'aquarium. Ils sont munis de paniers empilés les uns sur les autres, remplis de masses filtrantes diverses que l'eau va traverser de haut en bas avant de repartir vers l'aquarium. Ces filtres très performants ont l'avantage de ne pas prendre de place dans le bac, mais il faut de la place sous l'aquarium ou derrière pour le cacher.
4) Décantation externe: Ce système, le plus souvent utilisé en eau de mer, consiste en une cuve, sous l'aquarium, compartimentée verticalement en quinconce où on oblige l'eau a passer sous ou sur les séparations plusieurs fois de façon à faire décanter les déchets au fond de la cuve. Une pompe de remontée puissante devra ramener l'eau dans l'aquarium, alors qu'elle est descendue soit par un système de sur-verse, soit par un trou pratiqué dans l'aquarium principal par simple attraction. Le système doit être parfaitement coordonné afin d'éviter que trop d'eau descende, et la cuve à décantation doit être d'un volume suffisant afin de permettre, en cas de panne d'électricité par exemple, de contenir toute la quantité d'eau dépassant du captage dans l'aquarium au dessus.
Les masses filtrantes et leurs indications:
Premièrement : la filtration mécanique pour emprisonner les déchets. Les plantes qui s'étiolent, perdent leurs feuilles, le surplus de nourriture, les fèces des poissons encombrent inévitablement l'aquarium, et les premières matières filtrantes en entrée de filtre vont capter tous ces déchets. En principe ces matières sont en ouate synthétique, appelée perlon, et en mousse dont les alvéoles sont plus ou moins grandes.
Deuxièmement : la filtration bactérienne. Les nouilles en céramique, la pouzzolane et d'autres matière poreuses se chargent d'héberger les bactéries indispensables à la dégradation des déchets. Elles seront placée après les mousse de filtration mécanique.
Troisièmement : la filtration chimique. De la tourbe, des feuilles de chênes, des résines anti-phosphate ou anti-nitrates sont utilisées en fin de filtration pour changer les paramètres de l'eau, par exemple abaisser le pH d'une eau trop alcaline. Ces adjuvants seront placés en toute fin de circuit.
En sortie de filtre, les tubes rigides percés, ventousés sur le bord du bac sont bien pratiques pour réduire le débit de sortie.
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Pour accueillir des poissons tropicaux, il faut maintenir l'eau à des températures ... tropicales! Il existe des thermo-plongeurs gradués munis de thermostats, étanches de puissances variées qui permettent de chauffer l'eau à la température voulue. Dans de grands aquariums, il est préférable d'utiliser 2 chauffages de moyenne puissance plutôt qu'un seul. Pour des tous petits bacs, il existe maintenant de tous petits chauffages dont le thermostat est bloqué à une température de 25 / 26° et qui se camouflent aisément dans le décor. Attention à ne jamais sortir ces appareils encore branchés de l'eau, sous peine de les voir exploser immédiatement. Ils sont en verre et de ce fait très fragiles.
Pour contrôler la température de l'aquarium, contrôle qui doit être quotidien, un petit thermomètre à l'alcool, flottant ou ventousé sur la vitre l'aquarium est indispensable. Les thermomètres en bande autocollante sont moins fiables.
Sable, gravier ou pouzzolane, il faudra recouvrir la vitre de fond de substrat. Si vous désirez un aquarium planté, un sol nutritif sera autant indispensable qu'une terre fertile dans un jardin potager. On trouve des sols riches tous prêts dans le commerce, mais on peut aussi faire ce mélange soi-même. Lien: Créer soi-même un sol riche
Sur ce sol riche d'une épaisseur de 5 à 7 cm, il faudra répandre une couche de sable ou de gravier de 4 à 7 cm. Attention à éviter les graviers faits de quartz, dont les bords sont tranchants et peuvent abimer les barbillons des poissons de fond. Evitez aussi les sables colorés, qui n'apportent rien à la déco d'un bac et dénaturent la couleur des poissons ... on essaye de reproduire un coin de nature, pas un tableau kitsch! Les sols beiges, terre-cuite ou noirs offrent l'effet le plus naturel!
Afin de visualiser la façon de mettre en place ce sol : Lien: Ma page sur le sujet!
5) Décorations ( racines et autres) :
En recréant un coin de nature, il faut , outre les plantes ajouter un peu de volume dans l'aquarium. On peut donc ajouter des pierres ( en faisant attention à leur nature calcaire ou pas) et d'autres éléments inertes chimiquement. Autant le dire tout de suite, je suis farouchement contre tous les éléments de déco tels que coffres à bulles, plongeurs, bateaux échoués et autres colonnes grecques. Je trouve non seulement que cela n'apporte rien à l'aquarium, ça coûte cher, mais pire, que ça dénature la beauté des poissons. Ceux-ci ne seront pas malheureux dans un tel décor, bien entendu, mais franchement on peut leur offrir mieux! Chacun ses goûts, c'est clair, faites au mieux!
Un grand choix de forme de racine, par contre, offre moultes possibilités de donner du volume à votre décoration. Avant d'introduire une racine dans l'aquarium, il faut, dans la mesure du possible, la faire bouillir 1 ou 2 heures. Ça la fera dégorger, et lui permettra de couler plus facilement. Certaines racine rejettent durant des périodes assez longues des tanins colorés dans l'eau, Cela lui donne une teinte jaunâtre , ambrée qui est idéale dans un bac amazonien. Certaines personnes n'aiment pas du tout cette teinte, il faut donc laisser tremper la racine plusieurs semaines, voire mois dans une bassine d'eau, ou la résiner afin qu'elle ne rejette plus ses tanins.
Si la racine ne coule pas malgré la cuisson, on peut la visser sur une plaqua d'ardoise, par exemple, qu'on enfouira sous le sable. Ça permettra aussi de la stabiliser : Lien: Comment fixer des racines
Je ne suis pas une acharnée des tests, au fil des mois et des années de pratique, on en fait de moins en moins, mais pour débuter, je conseille d'en acheter quelques uns histoire de connaitre les paramètres de son aquarium et de surveiller l'évolution de ceux-ci.
Pour le démarrage d'un aquarium, je conseille d'acheter 5 tests:
1) Nitrites : Bien que la plupart des magasins vous offrent la possibilité de tester votre eau au bout des 3 semaines de rodage, je conseille d'acheter ce test afin de vérifier par vous même la qualité du démarrage de votre bac. Il servira aussi si un problème survient en court de route.
2) Nitrates : Il permet de vérifier le taux de "pollution" de l'aquarium. A faire régulièrement les premier temps pour trouver le rythme de croisière de l'entretien de l'aquarium, occasionnellement par la suite surtout si un problème apparait.
3) pH : Il établit le taux d'acidité de l'eau en dessous de 7 --> acide ; 7 --> neutre ; en dessus de 7 --> alcalin. C'est un des facteurs déterminants avec les kH/gH pour choisir sa population.
4) kH : Il s'agit là de tester la dureté carbonatée. C'est cette mesure qui défini la capacité de l'eau à garder un pH stable, on appelle cela pouvoir tampon. Elle ne devrait pas se situer au dessous de 4 sous peine de se retrouver avec un pH instable.
5) gH : La dureté totale ou gH ( gH comme General Hardness en mesure allemande et tH comme titre hydrotimétrique en français) mesure quand à elle la concentration des ions magnésium et calcium. ^C'est à cette valeur qu'on fait référence lorsqu'on parle, pour les poissons d'eau dure ou d'eau douce
Il existe une foule d'autres tests, mais ils ne sont pas indispensable au début à moins d'avoir l'idée d'un bac particulier, comme en Aquascaping où un test de fer , de phosphates etc ... s'avèrent utiles.
Je déconseille d'acheter des tests multiples en bandelettes, même s'ils donnent une idées des paramètres mesurés, ils sont peu fiables . Le mieux est d'acheté des tests en gouttes qui eux sont précis et sûrs.
Lien: La chimie de l'eau en détail FAQ d'AquAgora
7) Le petit matériel spécifique à l'entretien de l'aquarium
Pour la mise en eau, puis l'entretien de l'aquarium il faut encore acheter quelques petites choses:
- Un seau en plastic d'au moins10 litres ou plus grand si vous arrivez à le porter sans vous briser le dos.
- Une minuterie pour gérer le temps d'éclairage.
- Une multi-prise avec interrupteur
- Un tuyau pour vider et remplir l'aquarium. Si on a la possibilité de vider votre bac directement dans un écoulement, acheter directement du tuyau au mètre de la bonne taille + 1 autre bout de tuyau d'1.5m environ pour les petits travaux qu'on fait parfois.
- Une cloche pour nettoyer le sol de l'aquarium. On peut la fabriquer à l'aide d'une bouteille en PET dont on a découpé le cul.
- Une canne coudée qui tiendra seule sur le bord de l'aquarium lorsqu'on rempli le bac et lors d'un changement d'eau.
- Une ou plusieurs épuisettes de tailles différentes pour pêcher les poissons.
- Un racloir avec lame de rasoir pour nettoyer les vitres. A noter qu'une vieille carte de crédit ou téléphonique fait aussi bien l'affaire. Attention aux aimants de nettoyage : si un petit gravier venait à se glisser entre l'aimant et la vitre, c'et la rayure assurée!
- Pour les bacs plantés, un pince à planter, qui n'est pas indispensable, mais qui rend bien service , surtout si l'aquarium est profond. Je conseille les pince coudées fines en métal.
- Des ciseaux pour tailler les plantes.
- Une petite brosse en goupillon pour nettoyer l'intérieur des pompes et une vieille brosse à dent qui sera utile pour divers petits nettoyages.
- Quelques linges pour éponger les inévitables éclaboussures et s'essuyer les mains.
Tous ces accessoires doivent être dédiés à l'aquarium et ne pas être utilisés pour d'autres tâches.
Avec ces éléments, on a le matériel de base pour démarrer l'aquarium.
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Certains aquariums spécifiques exigent du matériel supplémentaire:
Cet appareil peut se révéler indispensable si l'eau de conduite est inutilisable soit parce qu'elle contient trop de nitrates ou phosphates, soit parce que la qualité de l'eau ne correspond pas du tout au biotope que vous voulez monter. L'osmoseur, via une membrane va filtrer tous les éléments étranger à l'eau. Eléments chimiques comme les nitrates, les phosphates, les sels minéraux, les métaux lourds ainsi que des éléments biologiques tels que bactéries etc... Après une passage dans un osmoseur, l'eau que l'on obtient est H2O et rien d'autre. De l'eau pure avec une dureté de 0 ou presque, et un rejet surcharger dans tous les éléments ôtés à l'eau osmosée. On ne peut pas utiliser cette eau osmosée telle quelle, et il faudra la reminéraliser pour obtenir une eau dans laquelle la vie pourra s'établir. Pour reminéraliser on utilise soit des sels qu'on achète en magasin, soit on coupe une partie de cette eau avec de l'eau du robinet brute, pour obtenir les critères choisis par une simple règle de 3. La distillation obtient le même résultat , et la déminéralisation cation-anion aussi, hors action bactéricide, mais pour l'aquariophilie, à moins d'avoir une eau de conduite d'extrêmement mauvaise qualité, la déminéralisation convient.
Dans les grands aquariums ( plus d'un mètre de façade), dans les aquariums hébergeant des poissons de rivières tumultueuse ou dans les bacs d'eau de mer, il faut ajouter une ou plusieurs pompes de brassage. Ces pompes permettent de faire circuler l'eau de façon à diriger les déchets vers l'entrée du filtre, et de former un courant plus ou moins fort selon les espèces hébergées.
En aquariophilie marine ce brassage surpuissant doit essayer de simuler les courants dans l'océan. Les coraux sont particulièrement sensible au brassage et une puissance de 20 x le volume du bac est communément conseillée.
On trouve des pompes de brassage d'une multitude de puissances, allant d'un tout petit débit à une force violente, dans le commerce. Certaines ont un débit réglable d'autres, une tête orientable, bref, un grand choix de pompes existe . On les fixe en général aux vitres de l'aquarium au moyen de ventouses, et il existe maintenant des pompes fixées à l'aide d'aimant. Elles sont particulièrement pratiques en eau de mer, car celle-ci a une fâcheuse tendance à abimer le caoutchouc des ventouses en quelques semaines.
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Le gaz carbonique ( CO² ), a une action primordiale dans le développement des plantes. Certaines variétés de plantes d'aquarium sont très exigeantes et délicates et requièrent un supplément de CO² pour s'épanouir.
Pour rappel, les plantes, y compris les plantes immergées consomment du CO² la journée et le transforme en énergie+ oxygène, et font l'inverse la nuit. Certaines plantes demandent donc qu'une diffusion de CO² soit apportée dans l'aquarium. Par la même occasion, le CO² va avoir une action acidifiante dans l'eau pour autant que celle-ci n'aie pas une dureté supérieure à un kH de 4 environ.
Le commerce aquariophile propose divers systèmes de diffusion de CO². Ceux-ci comprennent, en général, une bonbonne de gaz, un détendeur, ou manodétendeur, et un réacteur ou diffuseur, un compte bulle, une électro-vanne et un pH-mètre électronique peut compléter ( qui coupe la diffusion selon la façon dont on veut injecter le CO² ) .
Ce matériel est assez cher, et il vaut la peine de se renseigner dans le domaine non-aquariophile car on trouve des systèmes équivalent pour un prix moindre. Il existe aussi pour les petits bacs la possibilité de fabriquer du CO² de façon artisanale, et de bricoler soi-même un réacteur à Co².
Lien: Une explication détaillée sur le CO² : Le site de Véronique
Lien: Quelques bricolages sur le CO² : Les pages d'Hilario
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Le câble chauffant est utilisé, en plus du chauffage classique, dans les aquariums très plantés, il n'est pas utilisé pour chauffer l'aquarium, mais pour en réchauffer le sol.
Il est placé sous le sol nutritif, directement ventousé en zigzag sur la vitre de l'aquarium, enrobé de substrat et par son action chauffante, favorise le mouvement de l'eau dans le sol. L'eau tiédie remonte à travers le sol, et de l'eau de l'aquarium riche en nutriments et engrais venant près des racines des plantes. Cela donne une sorte de circuit d'eau permanent dans l'aquarium.
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Les lampes UV sont très rarement utilisées en eau douce. Elles servent de stérilisateur du milieu. Elles détruisent donc les bactéries, en ayant l'inconvénient de détruire les bonnes comme les mauvaises. De ce fait c'est une arme à double tranchant qui ne représente que très peu d'intérêt dans un aquarium de particulier même si les bactéries présentent dans le sol ne sont pas touchées.
Elles sont généralement placées en fin de filtration, après la pompe de rejet entre 2 segments de tuyau. L'eau passe à l'intérieur et est débarrassée de ses bactéries. Les grossistes ou gros commerçants peuvent avoir à les utiliser pour prévenir ou guérir des épidémies, et en Eau de mer elles sont utilisées dans les bacs de Fish Only pour garder un milieu stérile en bactéries si propices à envahir les délicats poissons marins.
Il existe bien d'autres gadgets plus inutiles qu'utiles dont je ne détaillerai pas les actions ici.
Quoiqu'il en soit, avant d'acheter, il vaut toujours mieux réfléchir à 2 fois aux réels besoins de l'aquarium plutôt qu'à des envies d'achat qui se solderont pas un stock de matériel peu efficace, souvent non utilisé.
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V Choix des poissons et acclimatation
A venir:
